En poco tiempo el pulpo ha dejado de ser una referencia culinaria ligada a la emigración gallega en Andorra o en otras partes de España (Sobre todo en Barcelona) para imponer sus tentáculos entre una mayoría de comensales cada vez más amplia. Son seguidores de una imprecisa denominación, la de pulpo a la gallega, que no tiene sentido en su comunidad de origen, dónde se designa a feira, o más exactamente «polbo estilo feira».
Saber de pulpos no es fácil. Una cosa es un octópodo aburrido de mal comer en aguas de Mauritania y otra muy distinta un ejemplar que se ha dado un hartazgo de gambas y cigalas más allá de las «Cíes». Evidentemente son bichos de gran tamaño, de sabor muy distinto a los pulpitos del Mediterráneo, tan exquisitos cuando son «minis». Lo divertido de los del Atlántico es que para ablandarlos necesitan una notable paliza que se ha sustituido por la congelación. De hecho, el pulpo es el único ingrediente que gana cuando esta más de tres horas por debajo de cero grados. Otro detalle gourmet es como cocerlo. Una técnica antigua que solo se aprende viendo cómo trabaja un «pulpeiro» de todo la vida.
